Bella via con difficoltà da non sottovalutare, valida introduzione al verticale mondo del Forcellino. Qualche spit piazzato in modo non ottimale. Calate emozionanti.

Via sostenuta su roccia da buona a ottima. Anche in questo caso, gli spit non sono sistemati in modo ottimale, in particolare al 1° (possibilità di volare a terra nei primi metri) e al 2° (linea di salita lontana dagli spit). Nonostante questo, consigliabile.

Via magnifica su roccia ottima.
Ripetuta come "ripiego" dopo aver fallito sulla Cassin (o qualcosa di simile da quelle parti: fessurino esile, diedrino, placca e strapiombino fin sotto un tetto, con le seguenti protezioni: 1 ch brutto dopo il primo salto, prima di un diedrino, 2 ch buoni alla fine del diedrino e 1 ch arancione mio ottimo prima dello strapiombino finale - sosta con 2 universali nuovi, 2 kevlar e moschettone di calata - secondo la rel. Versante Sud - ed. 1994, difficoltà: V; secondo me, anche paragonato al I° tiro di "Cavallo Pazzo", VI, su roccia infida).
Ma, tornando alla mitica "Dieci Piani...", alcune integrazioni alla ottima rel. climbonthenet.

Attacco - All'estrema dx della parete, pochi m. a sx della fine del canale della Val Cassina. Sopra un avancorpo erboso si vede un diedro alla cui sx ci sono 3/4 fix vicini, il secondo dei quali con cordone.

L1 - Si sale l'avancorpo e si supera il diedrino con 2 incastri di mano (io, che non sono capace ad incastrare, tiro in Ao 2 fix...) (VII+ o VI/Ao - 25 m.).
L2 - Obliquo a dx su placca tecnica. Più possibilità di salita nel tratto centrale (VI+ - 30 m.).
L3 - Traverso a dx sotto uno strapiombo, lo si aggira a dx e si sale la seguente bella placca e il magnifico diedro soprastante (VII/VII+ col trucco - 30 m.).
L4 - Placca tecnica, obliquo a dx e muro strapiombante a buchi, nel primo tratto arrampicabile e poi, per i brocchi, da superare in artif. faticosa (VII/A1 - 35 m.).
L5 - Delicato traverso a sx (VII-), poi 2 fix in artif. e di nuovo diritti in libera per bella placca a buchi (VI+/VII-) (VII-/A1 - 30 m.).
L6 - Breve muretto sopra la sosta, traverso a dx a un fix e di qui in orizzontale e in obliquo a dx per alcuni m. Il primo passo duro è protetto bene (almeno per il primo - eventualmente, lungo cordone al fix per il secondo). Il resto del traverso (VI max) si protegge bene con un friend Ande 5 (e, volendo, un 2 un paio di m. oltre). Raggiunto il fix, si traversa ancora brevemente a dx a una nicchia con erba (dynema in clessidra come segnavia) e si sale in verticale per vago toboga e placca fino al fix successivo (tratto chiave: VII+). Di qui in obliquo a dx su placca a buchi e, all'ultimo fix, traverso a dx e alla sosta per diedro fessurato obliquo a sx (al suo termine ch a U a proteggere l'ultimo passo) (VII+ - 30 m.).
L7 - Diritti sopra la sosta e poi in lieve obliquo a sx per stupenda placca da superare con intelligenza. Fix distanti (VII- - 35 m.).
L8 - Per magnifica placca sopra la sosta, scegliendo i pass. migliori. All'ultimo fix a sx stando bassi (VI+ - 30 m.).
L9 - A sx della sosta, poi diritti per placca fino alla base di un diedro obliquo a sx. Si sale per la parete alla sua sx puntando al fix al suo termine. Di qui in obliquo verso dx (un paio di tratti obbligati lontani dalla protezione) e, a una rampa-diedro fessurata, si piega a sx fino a entrare in un diedro verticale di rocce articolate. Al suo termine sosta su terrazzino a sx. Non abbiamo trovato la sosta intermedia segnalata nella rel. climbonthenet a dx dell'inizio della rampa-diedro (VII/VII+ - 52 m.).

Per uscire dalla parete, altri 3 tiri (il 1° di 58 m., sosta su clessidra e spuntone sotto pino cembro - il 2° per canale a sx e poi diritti fino sotto una paretina, sosta su nut e friend, 55 m. - il 3° non ricordo; comunque circa 25/30 m.) (rel. 7 agosto 2006).

Che dire?
Impressionante pensare che una banda di ragazzacci del lontano 1938 abbia potuto aprire una via di concezione così moderna con un'attrezzatura non certo all'altezza di quella attuale, vincendo la parete nel centro, dove sale verticale e strapiombante, lungo il sistema di diedri e fessure che ha inizio in corrispondenza del gran diedro giallo obliquo verso dx in mezzo alla pala.
Grandiosa.
Noi non abbiamo usato ch.
PS - Sono incerto su difficoltà e lunghezza dei tiri. Troppi metri di arrampicata nel week end...

L1 - Di "Cavallo Pazzo" (l'attacco originale - diedro friabile ed erba sulla verticale dell'inizio del gran diedro giallo - è sconsigliato da molte guide). Placca rotta con erbe da superare prima diritti (ch con cordone), poi appena a dx, ancora in obliquo a sx e poi diritti, aggirando a dx un tettino di blocchi instabili (molti ch. - roccia delicata). Sosta su cengia, dalla quale, traversando altri 20 m. a sx, si va  a S1 della "Oppio" (VI- - 40 m.).
L2 - Ancora per cengia a sx fino alla base del diedro giallo. Se ne salgono i primi m. in obliquo a dx per tornare sul fondo in corrispondenza di uno strapiombo. Superatolo, a dx per rampa alla sosta (VI+/VII- - 30 m.).
L3 - Ancora in obliquo a dx con faticosa arrampicata artificiale. Poi qualche m. in libera a dx (lama) e diritti per placca a buchi. Ancora brevemente in obliiquo (artif.) e in traverso a dx e poi diritti e a sx alla sosta (tirando la libera al massimo, da secondo, per me VII/VII+e A1 - 30 m.).
L4 - Non ricordo la prima parte del tiro. Poi placca sotto una lama e, raggiunta la lama (1 p. A1 per me), a sx per essa e diritti per diedro. Al suo termine a sx per bella placca a gocce alla sosta (VII-/A1 o VII - 25 m.).
L5 - Si ridiscende la placca e si traversa 3/4 m. a dx a prendere un diedro faticoso che si sale fino a una nicchia erbosa (VII- - 20 m.).
L6 - A dx della sosta ad aggirare uno spigolino. Si entra in un diedro più a dx e, seguendo i ch, lo si sale. Al suo termine a dx per placca, poi fessura obliqua a dx. Quando si esaurisce, traverso a dx sotto uno scudo che si aggira sulla dx per tornare a sx alla sosta. Tiro molto faticoso, con pochi passi in libera per me (VI/A1 - 25 m.).
L7 - Diritti sopra la sosta per rampa. Dopo circa 10 m. a sx per cengia erbosa. A un ch diritti per diedrino erboso. Al suo termine a dx. Si è sotto il secondo grande salto della parete (30 m. - IV+).
L8 - La cordata davanti a noi non segue i ch che obliquano verso dx in placca sopra la sosta ("Cavallo Pazzo"?), ma piegano a sx per fessura strapiombante erbosa. Noi li seguiamo. Fessura strapiombante erbosa, appunto, poi diritti e in obliquo a dx per bella placca fino a una sosta. Di qui ci si alza di qualche m. (lametta gialla in mezzo alla placca) e si traversa a dx per circa 10 m. fino alla sosta (VI/VI+ - 40 m.).
L9 - Altra variante proposta dalla cordata apripista. Dalla sosta diritti a un bello spuntone - il tratto finale di una salda fessura - e di qui traverso a dx per placca di bella roccia. Si oltrepassa uno spigolino sotto strapiombi e si obliqua a dx seguendo i ch. Sotto un rigonfiamento della parete diritti per placca a buchi e per vago diedro alla sosta (VI/VI+ - 30 m.).
L10 - Bel diedro sopra la sosta. Al suo termine in obliquo a sx alla sosta (VI - 20 m.).
L11 - A sx della sosta per fessura con spuntoni. Si supera una difficile "schiena di mulo" e si prosegue fino a dove la fessura si esaurisce sotto muri verticali. Traverso a sx e poi diritti per diedro faticoso fino alla sosta (VII - 35 m.).
L12 - Diedro inclinato a sx fino al suo termine. Sosta a dx (V/V+ - 25 m.).
L13 - Tracciato ad arco per raggiungere l'ultimo grande salto della parete: si inizia per cengia erbosa obliqua a sx che si segue fin quasi a una sosta. Di qui in obliquo a dx per erbe e paretine fino a un punto di fermata alla base di un diedro inclinato a dx (IV - 60 m.).
L14 - Si sale il diedro fino a un terrazzo erboso sotto un tettino (V - 20 m.).
L15 - Si aggira a sx il tettino, si sale un primo breve diedro inclinato verso dx e il soprastante bel diedro verticale, visibile anche da S12. Al suo termine in obliquo a sx per rampa interrotta da un faticoso strapiombino (poco prima dello strapiombino, sosta di altra via). Sosta su terrazzino panoramico (VI+ - 30 m.).
L16 - A sx della sosta e diritti per rocce erbose. Sosta su mughi o a spalla dalla vetta (III - 20 m.) (rel. 7 agosto 2006).

Divertente itinerario d'accesso ad una delle più curiose strutture della zona. Discesa con una doppia nel vuoto. Spesso affollata.

Sembra che dalle parti di Lecco, sulla Grigna Meridionale, abbiano l'abitudine di concatenare vie su vie tracciate negli anni che furono dai grandi padri dell'arrampicata locale sui torrioni sparsi qua e là sull'immenso versante sud della montagna.
Uno di questi concatenamenti è il Giro del Fungo.
Niente passeggiata montana alla ricerca di Psilocybe...
E' proprio un giro alpinistico: sali una torre, scendi in doppia, sali su un'altra torre, scendi in doppia...
E così per quattro volte, finché ti ritrovi al punto di partenza.
Curioso e divertente.
E anche un po' allucinatorio...
L'ideale per un sabato di deboli piogge in cui l'esplorazione poteva fare da buona alternativa al fancazzismo...
Ripetuto con Ralf.
Non ne riporto la rel. integrale perchè in rete ci sono già molte rel. del percorso.

Concatenamento di quattro itinerari su quattro torri del gruppo: il Campaniletto [Diretta del Condor], la Torre [Via Corti], il Fungo [Spigolo del Fungo], la Lancia [Via degli Accademici].
Maggiori info su apritori e itinerari sono reperibili qui: http://www.rifugiosoldanella.it/itinerari.html; o qui: www.sassbaloss.com/pagine/uscite/girofungo/girofungo.htm; o qui: http://larioclimb.paolo-sonja.net/bacheca/cmlo_grigne_medale.html.
Uniche note:

1. gl itinerari sono ben protetti a fittoni resinati e qualche vecchio ch; noi abbiamo usato anche friend medio-piccoli e cordini;
2. L2 della "Diretta del Condor" è al massimo VI- [se paragonato al VI+ di L1 de "Lo Spigolo";
3. L1 e L2 de "Lo Spigolo" sono di difficoltà analoghe;
4. La calata dalla Lancia è di 30 m. giusti: si arriva al pelo alla esposta cengia da cui attacca la via normale (rel. 27 luglio 2008).

Bella salita su roccia da buona a ottima. Non riporto alcuna relazione né visuale (non sono riuscito a prendere un'immagine della parete), né testuale (considerata l'ottima descrizione che si può trovare a questo link).
Segnalo solo che noi abbiamo unito più tiri (L1+L2, 65 m.; L3, 20 m.; L4+L5, 45 m.; L6, 35 m.; L7, 35 m.; L8+L9, 50 m.; L10+L11, 60 m.), riuscendo a concludere la via in 8 lunghezze, e che le lunghezze tra L6 e L10 non sono poi di difficoltà così inferiori rispetto ai due tiri in questione (VII+), forse per effetto di qualche tratto raddrizzato in sede di richiodatura.
Utile qualche nut medio-piccolo e friend Ande dal 2 al 4.
Ah, dimenticavo. Le foto...  

Linea coraggiosa che attraversa il Medale in una zona di strapiombi rossi. L'accesso è complicato: si percorre la ferrata fino a circa 2/3 del suo sviluppo; in corrispondenza del canale che costeggia la parete si scende (tracce) fino a uno spuntone; di qui breve doppia e traverso su cenge (delicato) fino all'attacco. 1° tiro poco chiodato, ma proteggibile. Sui tratti saliti in artificiale dagli apritori, i chiodi a pressione sono stati sostituiti con grandi golfari con un carico di tenuta di almeno 5.000 kn! Al 2° tiro, la libera del passo chiave richiede intuito, mentre al 6° la roccia si presenta molto unta e di non facile lettura (3 p. Ao). Attenzione, in uscita, ai comodini volanti.

Sto leggendo, di Hillman, Un terribile amore per la guerra.
Nel libro l'autore esplora con la solita perizia e ricchezza di intuizioni le contorte dimensioni metaforiche dell'archetipo guerresco di Ares-Marte-Indra.

Sì, perché...
Ucci, ucci, dietro il mio ventennale walkabout montano ho subodorato la presenza del dio: il "campo di battaglia" come luogo principe del rivelarsi del senso, la furia gelida di chi è nel mezzo del combattimento, l'illusione di invulnerabilità, l'inumano, il sublime come modo di manifestarsi di Afrodite al cospetto di Ares, la debolezza e il piangere in preda alla paura quando l'esperienza si fa soverchiante e qualcosa dentro cede, il rapporto tra fratelli in armi...
Metafore belliche disseminate qua e là a marcare quello che noi "..." [non saprei nemmeno come definirci] facciamo: "lotta con l'alpe" e poi "Katana" [una marca di scarpette], "La via del guerriero" [un manuale sulla gestione della paura in arrampicata], l'"attacco" di una via, i caduti in parete [anche qualcuno che conoscevo, purtroppo]...

Tutto questo non è solo sospetto.
E' più che sospetto.
No, non è male che l'arrampicata sia anche guerra...
Il fatto è che, quando si è presi da stati d'animo intensi, univoci, debordanti, non siamo noi ad agire.
E' il dio ad agire in noi.
Ma noi non siamo dei.
E questo potrebbe spezzarci.

Hillman spiega che gli alchimisti, quando lavoravano con le essenze, preferivano distillarle tenendosi separati da esse e dal loro effetto tramite la barriera del vetro: ampolle, boccette, alambicchi...
Sì, meglio starsene a distanza.

Quindi, questa domenica, via tranquilla.
Voglio capire che cosa mi stia succedendo. E non da ieri.
Con Ralf mi accordo per la "Boga", in Medale: via classica, ma con molti tiri di IV+ e ben chiodata sul duro. Sulla carta una pedalata: un modesto D+.

La domenica mattina alla cordata si aggiunge anche Giovanni.
Siamo così rilassati e sereni che ci diamo appuntamento per le 8.00. Arriviamo sotto la via verso le 10.30, non senza aver girovagato la nostra mezz'oretta nel bosco alla ricerca dell'attacco.
Ralf oggi non sa se fare l'alpinista o il turista.
Alla fine guarda in su, vede la parete erbosa e decide: "Vai tu".
Eh sì, ha famiglia.

Primo tiro, IV+.
Mi bastano otto metri.
Poi capisco: "E a chi volevi farla?".
Roccia delicata, erba o troppo secca, color paglia, o troppo fresca, verde: tiene poco. Bisogna scavare a fondo nelle zolle per fare presa con le mani.
Molta terra, inumidita dalla pioggia dei giorni scorsi. Un bijoux per le scarpette: metto il piede su una toppa d'erba, poi lo sposto sulla roccia, ci carico il peso e... sguissh!
E tutto questo su un IV+ d'antan: da altre parti sarebbe un solido V; complimenti, sig. Dell'Oro...
La modalità "campo di battaglia" mi si attiva spontanea. Dentro sento paura e al tempo stesso un gelo distaccato.
Mezz'ora solo per il primo tiro. Non sarà una passeggiata, mi sa.

S2.
Sto recuperando Ralf.
Lui è tre metri circa sotto di me. Sembra intenzionato a salire diritto verso la sosta, rimontando la serie di blocchi affastellati su cui ho i piedi.
Nel togliere il friend che ho messo per proteggere il pass., batte col moschettone sulla roccia.
Sento una sospetta vibrazione sotto le suole delle scarpette.
"Fa' il giro, va là".
Sarà il tormentone della salita: a ogni profondo e interminabile booong o sordo stumpf prodotti da questo o quel blocco o pilastrino percossi per valutarne la tenuta, Ralf se ne esce con un "good vibrations!".
E ogni tanto inframmezza intonando: "Every woman every man/Join the caravan of love".
Che sia un presagio? O un messaggio subliminale di Ralf, l'astuto? Che cosa vorrà dirmi?
E poi: "Ma è meglio questa erba, o quella delle Pale di San Lucano?".
"Meglio quella delle Pale", rispondo io. "L'erba del vicino è sempre più verde".
"Sì, perché, quella delle Pale, tu e Dario ve la fumate".
E giù a ridere.
Lui.

A tre tiri dalla fine, mentre siamo appesi - in tre - a un più o meno solido tronco d'albero secco e a un paio di arbusti [non ho trovato di meglio per fare sosta], scappa anche qualche goccia di pioggia.
Sospesi come siamo su quell'imbuto sopra strapiombi e su terreno sporco e vegetato, dovessimo prendere l'acqua non sarebbe il massimo.
Già la lunghezza appena salita ["scabrosa", recita una relazione trovata in rete], con un bel runout di 7-8 m. su roccia "buona, ma da verificare" sul solito IV+ "per modo di dire" bagnato dalla pioggia, ci ha risvegliato dentro una certa inquietudine.
Soprattutto a me.
E adesso da che parte?
Abbiamo perso la sosta. E quindi la via.
In alto, nella sezione a sx degli strapiombi terminali, penzolano cordini.
Di là...
Mi stacco dalla sosta e, affidandomi all'istinto, traverso a sx.
Solita attenzione concentrata, soliti movimenti guardinghi, solita sensazione di invulnerabilità: "Tu è in botte di ferro. Tu mette mano lì und piede là. Occhio, viscido: fango, lì".
Vago senza apparente metodo sulla placconata erbosa [tutto a sx, poi obliquo a dx] finché non trovo un ch e, più sopra, la sosta.

Usciamo dalla parete dopo 6h e 30'.
E doveva essere una via tranquilla: D+...

Già all'ultima sosta, mentre recupero Giovanni e Ralf, sento che inizia a montarmi dentro quel nonsoché da "mondo perfetto" che conosco fin troppo bene.
E in auto, per un'ora almeno, nel dormiveglia mi godrò il mio privato post-war dream.

Occhio, Sandro.
Occhio.
Arriva anche l'onda cupa, dopo...

"Tu mette tuo cuore in ampolla di vetro, lì. Und distilla in alambicco tua emozione", sembra suggerirmi il motoneurone teutone.


Itinerario per amanti del genere.
Precisa la rel. reperibile a questo link: http://www.fraclimb.com/R13_bogamedale.html.
Solo alcune integrazioni: lunghezza e distribuzione dei tiri e difficoltà [mettiamoci pure che sono a inizio stagione; però...].
Noi abbiamo usato friend, nut e cordini. Ch e martello sono stati inutili. Però la chiodatura in loco non ha una bella aria.

L1 - (50 m. - V/V+). Meglio spezzare alla sosta che si incontra salendo: notevoli gli attriti di corda.
L2 - (25 m. - V+).
L3 - In obliquo a sx fino a un camino. Uscirne a sx e puntare alla cengia di S3 di Milano '68. Di qui in traverso e in obliquo a dx. Faccio sosta al primo punto di fermata segnalato dalla rel. di cui sopra: attriti. Meglio spezzare il tiro fermandosi a S3 della Milano '68 (55 m. - V).
L4 - Fessura fino a una sosta. Poi diedrino, fessura difficile e unta. Al suo termine a dx per lama e cengette (35 m. - VI+).
L5 - In obliquo a dx stando a dx di un tettino; poi rampa erbosa in obliquo a dx circa 10 m. sotto la fascia di tetti (20 m. - V/V+).
L6 - Per placca fin sotto il diedro bianco; 2 m. duri, poi in traverso e in obliquo a sx per circa 15 m. (30 m. - VI+/VII-). 1 resting per me sul chiave.
L7 - Appena a sx, poi diritti e a dx entrando sul fondo del gran diedro che delimita a sx la placca soprastrante la sosta. A un ch con cordone traversare a dx (40 m. - VI).
L8 - A dx sul fondo di un altro diedro che si sale fino a una sosta. Oltrepassatala, alzarsi in obliquo a sx per bella placca, fessura e muro rotto affiancando sulla sx il margine sx del diedro appena salito, ora strapiombante. La sosta dovrebbe essere da qualche parte a sx, non appena si è arrivati su rocce facili. Io sbaglio e vado a fare sosta a una macchia di alberi circa 10 m. in obliquo a sx e più in alto rispetto al margine del tratto strapiombante del diedro (45 m. - V+).
L9 - In traverso a sx fino al margine sx della placca. Per vago canalino a dx alla sosta (25 m. - IV+).
L10 - Placca in obliquo a sx [volendo, con qualche saliscendi], poi sotto il diedro strapiombante verso sx con evidenti e numerosi cordini penzolanti. Lo si segue fino al suo termine (35 m. - VII). 2 resting per me: non mi fidavo dei ch in loco.
L11 - Diedro sopra la sosta. Al ch a sx fino a portarsi sulla verticale di un evidente spigolo. Io sono proseguito in traverso a sx e per facili rocce sono uscito dalla parete (35 m. - VI-, 1 p.) (rel. 6 aprile 2009).

Via breve, elegante, ben protetta e dalla roccia solida sull'inclinato e vegetato avancorpo a O (Antimedale) della parete SE del Medale.
Riporto rel. testuale e visuale, visto che su Internet ci sono duecento richiami alla via, ma nemmeno una descrizione completa. Prendete topo e gradi con beneficio di inventario (sono molto incerto sull'una e sugli altri, causa mancanza di riferimenti certi). Gradite integrazioni e correzioni.

Avvicinamento come per la ferrata e attacco in comune con la "Via degli Istruttori".
L1 - Placca appoggiata a ottime prese con atletico muretto iniziale (III/ 1 p. IV - 40 m.).
L2 - A dx della sosta per bella placca a gocce e poi ancora a dx per muro inclinato al punto di fermata. Dubbi sulla linea (fittoni a dx e a sx). Secondo un local, le protezioni giuste sono quelle di sx (V+ - 30 m.).
L3 - A dx della sosta (scritta "Stelle c." blu di direzione) per placca compatta (astuzia!) fino a cengia con albero. Ancora diritti per placca impegnativa fino a traversare a sx alla sosta. Il passo chiave del tiro (stare centrali sulla linea dei fittoni - diff. ? - Ralf in libera da secondo) può essere agevolmente superato sulla dx con difficoltà di VI+ max (VI+ - 40 m.).
L4 - Dal punto di fermata diritti, poi a sx a una fessura, diritti per bella placca compatta e appena a sx alla sosta (VI- - 25 m.).
L5 - Diritti per placca rotta fino alla base di un diedrino, se ne supera un breve tratto strapiombante (io sono stato sulla linea dei fittoni e ho impiegato un po' a capire il passaggio che sembra sia più facile stando a dx), si traversa a dx a un altro diedro, lo si sale fin sotto un tettino e si prosegue per il diedro fessurato a dx di questo (VII- - 40 m.).
L6 - Proseguire sopra la sosta stando sulla linea dei fittoni (forzato e su roccia da valutare con attenzione) per piegare in obliquo a sx appena possibile. Sotto un tettino si traversa a sx e, a un diedrino strapiombante con prese maldisposte, si sale diritti, uscendo dalla parete (VI+ non obbligato - 35 m.).
Discesa - Sopra la sosta per roccette (6-8 m. circa), si piega a sx (O), si scende un salto e si prosegue verso O, con qualche saliscendi, fino a incontrare le fisse che, sempre traversando verso O, conducono fuori dalla parete. Attenzione a non lasciar partire scariche! (rel. dicembre 2005)

Via discreta, abbondantemente protetta. La roccia della parete non è molto stabile, in particolare nella prima sezione. Evitare di percorrere la via se ci sono altre cordate davanti (o, comunque, lasciare loro un buon vantaggio). Da non ripetere assolutamente col caldo: rischio disidratazione (la parete, concava, funziona come uno specchio ustorio). Discesa non brevissima in ambiente magnifico.

Ginetto Maffezzoni, in occasione della nostra accidentata avventura su "Il Ritorno di DDT", ci aveva magnificato "Alto Lario" come una via stupenda e as-so-lu-ta-men-te da ripetere. Io mi ricordavo che, all'epoca della loro ripetizione, Ginetto e il povero Dario Ballerini avevano sganciato su Giovanni Mostarda e sul sottoscritto un comodino volante di svariati chili e che erano scesi all'ultimo tiro, maledicendo Vitali e i suoi spit sempre troppo alti di almeno cinque cm. Per questo la via non mi ispirava un granché.  Bolso com'ero al periodo della mia ripetizione (inverno 2005), poi, mi ispirava ancora meno...
Ma Ralf Steinhilber era caduto nella trappola. Inutile tentare di farlo desistere. A motivo di questo inaggirabile trabocchetto tesoci dal fato, domenica 11 dicembre 2005, in una stupenda giornata di sole (non senza qualche brivido, non solo di freddo), il teutonico ed io ci ritrovammo sul muro giallogrigio a blocchi accatastati del monte San Martino (quella specie di muro a secco che alcuni di voi conoscono molto bene) per ripetere la famigerata via.
Tre ore per i primi tre tiri: non proprio il massimo della velocità.
Per fortuna sulle lunghezze successive fummo più rapidi e giungemmo al terminus accompagnati dall'ultimo raggio di sole.
Alla chiesetta di San Martino lo spettacolo era superbo: le montagne erano tinte di rosa e un vento gelido e tagliente rendeva l'aria limpida e allontanava l'incessante fragore della città che arrivava a noi smorzato come da un velo più che fisico.
Il solito, prezioso frammento di eterno che talvolta l'arrampicatore ha la fortuna di cogliere sul suo intricato e poco frequentato sentiero...
Avrei voluto ulteriormente "immortalare" quell'attimo enigmatico ("immortalare l'eterno" - mmm..) con una foto della mia digitale, ma pensavo di averla lasciata in auto. Invece, arrivato all'auto, scoprii che l'avevo sempre avuta con me.
Avrei dovuto aspettarmelo: l'eterno non si può catturare, né compenetrare col terreno, come avrei scoperto di lì a qualche minuto, imbufalito perché imprigionato nell'immancabile, caotico traffico lecchese delle 17,30. Centinaia di milanesi scendevano da Ballabio al ritorno dal week end in Valsassina e altre centinaia di locali uscivano dal solito super-mega-centro commerciale dopo una domenica passata ad immergersi nella tenue, ipnotica e imbambolante luce delle inutili cose
Sono indeciso se consigliare la via a tutti o se consigliarla solo ai nemici: sui primi due tiri (così come su L6) vi sono tratti con scaglie e blocchi sospesi di preoccupanti dimensioni. Inoltre spesso i fix siano piazzati a misura "Vitali" (e non "comuni mortali"). E questo a volte costringe a moschettonare in posizioni scomode e innaturali. Tuttavia almeno due lunghezze in alto meritano una visita.
Al lettor l'ardua sentenza (circa l'opportunità o meno della ripetizione, I mean).

Attacco - Nulla da aggiungere alla relazione di Vitali a questo link). Forse più comodo l'accesso presentato nella guida "Arrampicate scelte a Lecco e dintorni". Di brutto aspetto le fisse che portano alla cengia d'attacco. Cautela!

L1 - Fessura obliqua a sx con blocchi pericolanti nel tratto iniziale. Tratto sprotetto e difficile da proteggere, ma facile, tra 1° e 2° fix. Poi si sale la placca appena a sx di un diedrino fin sotto uno strapiombino che si supera con astuta arrampicata atletica (ottimo manettone a dx dell'ultimo spit e altro manettone ancora più a dx, dietro uno spigolino, per rimontare lo strapiombo). Prese delicate e passaggi morfologici - favoriti i lunghi - nella placca  centrale. Un riposino anche per Ralf Steinhilber. Di qui il grado, più elevato rispetto a quello attribuito dall'apritore (VII - 35 m.).
L2 - A sx della sosta per muro con prese a tenuta random; si arriva fin sotto un rigonfiamento della parete, lo si supera e si va a prendere un fix sopra una brutta e larga scaglia rimbombante (sulla verticale della sosta: occhio!). Di qui a dx su appigli e appoggi di dubbia tenuta e di nuovo diritti e appena a sx per vago spigolo fino alla sosta. Svariati resting per Ralf. 3 p.a. per me, preoccupato dai blocchi in bilico (VII+ o VII-/Ao - 40 m.).
L3 - In libera a sx della sosta fino a un evidente camino e poi a dx e diritti con faticosa arrampicata artificiale per muro grigio strapiombante. Penultimo e terzultimo spit difficili da raggiungere (e alzati di 10 cm. in fase di richiodatura - Grrr!!!). Qualche passo in libera su placca prima della sosta. Parte dello strapiombo è sicuramente liberabile (VI+/A1 - 25 m.).
L4 - A dx della sosta con sequenza di movimenti delicati e poi diritti e appena a sx per placca fino al punto di fermata (VII-/VII - 20 m.).
L5 - Esposto traverso a sx (protezioni: cordino in clessidra, spit, spit): stare bassi e zigzagare! Poi per rampa/camino alla sosta. Attenzione al blocco che si tiene per moschettonare il 3° spit: suonava bene, ma mi è sembrato staccato... (VII- - 15 m.).
L6 - Si prosegue nel camino uscendone a dx in corrispondenza del 1° spit, si supera uno strapiombino (blocchi instabili) e si afferra la sfuggente fessura soprastante che si segue fino al 2° spit (forse all'inizio della fessura ci sta un friend 4 o 5 Ande, ma è più faticoso piazzarlo che proseguire). Di qui per caminetti e muro rotto alla possibile sosta (VI+ - 30 m.). Ralf continua per l'estetica fessura sopra il punto di fermata (friend 3 Ande e nut medio di protezione) e, al suo termine, si tiene sulla dx della placca in cui si vedono le protezioni ricorrendo alle prese generose offerte dallo spigolo che delimita a dx il muro e a.. immani blocchi che non si capisce come facciano a non precipitare! All'ultimo spit del muro bianco, rientra in placca, superando con eleganza l'ultimo tratto strapiombante. Poi per paretina inclinata, alla sosta (VII - 50 m.).
L7 - Tiro di raccordo: per diedro fin sotto un tratto di rocce articolate. Al 2° spit si sale la bella placca a gocce immediatamente soprastante. Occhio alla roccia rotta nei pressi del 2° spit! (V - 15 m.)
L8 - Stupendo muro strapiombante a canne, poi diedrino e ancora strapiombo a buone prese da superare in obliquo a dx. Sotto l'ultimo rigonfiamento dello strapiombo ci si tiene ancora a dx (ottimo spigolo), si torna a sx e si entra in uno stretto diedrino da cui si esce a sx per magnifica placca a gocce. Un solo resting, non necessario, per me (da secondo). Tiro faticoso, continuo e impegnativo (VII+ - 28 m.).
L9 - Sopra la sosta un muro senza punti deboli invita all'artificiale (A1) fino alla successiva rampa inclinata che si supera per diedrino solo accennato. Lo si segue anche quando diventa verticale e se ne esce a dx per andare a raggiungere, con fatica, uno spit fuori linea, piazzato in quella posizione probabilmente per aggirare la lama pericolante in cui si esaurisce il diedro. 1 p.a., non necessario, sia per me che per Ralf onde aggirare la lama, poi diritti per belle rocce bianche fino alla sosta su terrazzino (VII/A1 - 25 m.).

Discesa - Si esce dalla parete superando un ultimo breve salto e si sale la vaga cresta in cui si esaurisce il pilastro fino a raggiungere un comodo sentiero che, verso dx (E) conduce alla cappella di San Martino. Di qui per il sentiero n° 52 a loc. Rancio.
Ralf, tanto per concludere in modo degno l'avventura, allo scopo di traversare dalla zona delle serre al punto in cui abbiamo lasciato l'auto (in corrispondenza dell'attacco dell'Alta Via delle Grigne) mi fa fare un giro (al buio) per fossi invasi dalla vegetazione. Consigliabile e imperdibile! (rel. dicembre 2005)

Ovvero, "Il ritorno del Dottor De Toni"...
Questo secondo nome, liberamente attribuito all'itinerario dal sottoscritto, si riferisce alla ripresa delle mie attività arrampicatorie su vie lunghe, dopo la "disgrazia" del monte Pelmo (vedasi relativa... relazione dell'agosto 2005).
Info aggiuntive invatemi via email da Marco Lanzavecchia, che ringrazio.
Ginetto Maffezzoni, Ralf Steinhilber (e io) ci siamo arrivati - per sbaglio, è ovvio - dopo aver a lungo cercato (e a stento trovato) "Il Dente del Lupo", un pinnacolo roccioso segnalato da Vitali sul suo sito come caratterizzato da belle vie (ma ombroso, ventoso e freddo, almeno in autunno, aggiungo io).
A dire il vero, anche in questo secondo caso, ossia dopo aver rinunciato al "Dente del Lupo" per ripiegare sul più tiepido "San Martino", cercavamo un'altra via, "Alto Lario", sempre di Vitali, vicino a "Franchino", ma siamo finiti nella conca sbagliata: quella di dx (a est) delle due che caratterizzano la parete, sulla dx di un immane diedro giallo.
Siamo saliti, senza sapere su che via fossimo, fino al 7° tiro. Poi l'itinerario piegava a sx. E noi non avendo le scarpe per la discesa, ci siamo dovuti calare in doppia (la 1a molto vertiginosa).
Comunque, la via sale la conca di dx (est) del monte San Martino, sul fondo di un ampio e vago colatoio, lungo un sistema di fessure dalla roccia solida, nonostante l'aspetto (cfr foto). Moltissimi i fix. Portare solo rinvii.

Attacco - Da loc. Rancio, si imbocca il sent. 53 (in dir ovest) fino a un bivio a dx, nelle vicinanze del grande sperone roccioso che domina il bosco nella zona in basso e a sx rispetto alla parete. Si segue il sentiero (frecce disegnate in rosso a intervalli regolari) verso dx (est) fino ad arrivare a un ghiaione sotto la parete. Lo si risale seguendo alcuni ometti segnavia e, dopo aver lasciato sulla sx un sentierino che, in breve, porta alla falesia della Pala del San Martino, si perviene alla base di un grande diedro giallo. Sulla dx alcune corde fisse permettono di salire alla cengia d'attacco.
E' possibile arrivare al ghiaione anche salendo direttamente per boschi (o per il sentiero indicato da Vitali a questo link).

L1 - Spit giallo d'attacco. Si supera un muretto grigio e si va a sx, puntando a un diedro con alcuni tratti strapiombanti che si segue fino al suo termine. 1° strapiombo in artif per me e in libera per Ralf Steinhilber (VI/Ao o VII-/Ao - 40 m.).
L2 - Si rimonta la cengia sopra la sosta, si traversa a dx e, raggiunto un diedrino fessurato nel mezzo di un muro grigio, lo si risale fino alla comoda cengia di sosta (V+ - 25 m.).
L3 - A dx della sosta per fessure, diritti per un tratto con prese a tenuta "random" e a sx su lama, che nella prima sezione rimbomba a vuoto e poi si fa solida (VI - 20 m.).
L4 - Impegnativo diedro appena strapiombante a prese viscide. Un riposo sul passo centrale (il Dito Del Dottor De Toni protestava vivacemente) (VII - 20 m.).
L5 - Ancora nel diedro. Si prosegue per la fessura nella quale evolve il diedro, superandone alcune verticalizzazioni. Per me in Ao i primi 2 spit e 1 spit al passaggio in corrispondenza del cuneo di nylon (!): DDDDT non ne voleva sapere di farsi incastrare nella fessura. Ralf Steinhilber passa tranquillo su questo secondo passaggio. Primi 2 spit da lavorare (VII-/Ao o VII/Ao - 25 m.).
L6 - Il mio dito, stanco di essere torturato, va in sciopero. Passa davanti Ralf. Ancora fessura atletica verso sx, poi a dx per muro a buone prese e fessure, fino alla sosta (VI+ - 20 m.).
L7 - Fessurino di dita (ahi!) e muro a buone prese fino a sotto il grande tetto. A questo punto un delicato traverso a dx (artif per me) porta al diedro fessurato - continuazione del colatoio che si è fin lì salito - che, a sua volta, porta sotto il secondo grande tetto (VII-/Ao o VII+/VIII- - 30 m.)
L8 - Ralf traversa a sx sotto il soffitto e dà un'occhiata oltre: la via piega a sx. Dobbiamo scendere: da più sopra non riusciremmo a calarci sulla via e abbiamo lasciato alla base scarpe e zaini.

Discesa - 3 doppie, la 1a attrezzata con moschettone arcaico su molti cordini vetusti, le altre 2 ottime su piastra di acciaio (o alluminio) con 3 fix da 10 mm. Attenzione alla prima doppia: tenere le corde il più possibile verso dx (est). Altrimenti ci si cala su un tratto di tetto molto distante dalla parete e si fatica a ritornare sulla "terra ferma". Io sono dovuto scendere 10 m. sotto S5, pendolare per prendere al pelo uno spuntone staccato e salire in arrampicata fino alla sosta. Sono stati momenti intensi (Ginetto Maffezzoni diceva che avevo la voce rotta - Oltre al dito, ci mancava solo quella!).

PS1 - "Rubo" a Vitali una foto sulla quale indico il tracciato della via. Magari qualcuno mi sa dire di che itinerario si tratta...

PS2 - Le relazioni di Vitali vanno interpretate con arte. Ad esempio, lui così descrive la prima parte dell'avvicinamento consigliato al "Dente del Lupo": "... poco prima del bivio per Morterone e il centro sportivo "La Clavicola" parcheggiare nei pressi di una piccola serra. Scendere sulla strada sterrata di servizio per la nuova Lecco-Ballabio fino a 50 metri prima del ponte. Nei pressi di un cancello dismesso salire a sinistra una placca con bollo rosso per imboccare una traccia nel bosco a sbalzo sul torrente Caldone...".

Dopo aver girovagato per circa un'ora alla ricerca del sentiero sul primo accesso consigliato, rinunciato all'impresa e dedicata un'altra mezz'ora a cercare il bivio per Morterone e il centro sportivo "La Clavicola", siamo tornati sulla statale che da Lecco porta a Ballabio, l'abbiamo risalita, al colletto che fa da ingresso a Ballabio abbiamo girato a dx verso Morterone, abbiamo lasciato l'auto in uno spiazzo a qualche decina di metri da un bivio (in effetti, a dx si va a Morterone e a sx al centro sportivo "La Clavicola" - ma è un bivio "tra", non un bivio "per"), abbiamo imboccato una sterrata che puntava a una stretta sella (e non "serra") e a un evidente impianto di depurazione di acque reflue; seguendo la strada siamo arrivati a un cancello che pareva rimesso (e non "dismesso"), alla cui dx c'era un pilastrino di cemento con un bollo rosso, ma niente sentieri nel bosco (ci siamo anche messi a ridere: sembrava che gli indizi ci fossero tutti, ma fossero stati mescolati assieme apposta in modo casuale e criptico). Indecisi, abbiamo oltrepassato il cancello, siamo scesi sulla sterrata per circa 300/400 m. e siamo arrivati ad un ponte prima di una galleria (sicuramente la nuova strada da Lecco a Ballabio) dal quale si vedeva il "Dente del Lupo", sulla vertiginosa gola di un torrente. Dalla valle spirava un vento freddo e umido. Ci siamo ritirati, non senza cercare il sentiero segnalato da Vitali, che pare esistere e sembra si possa imboccare circa 100 m. prima del ponte, sulla sx (est), nel bosco. "Pare", perché non lo abbiamo seguito: chissà quali altre sorprese ci avrebbero aspettato, se avessimo partecipato a quella specie di "caccia al tesoro del climber"... (rel. settembre 2005)

Divertente, su roccia buona. Valido approccio alla parete.

L1 - Attacco a sx della struttura per fessura appena strapiombante e tettino, oltre il quale si prosegue per placche articolate fino alla sosta su cengia vegetata (30 m. - VI+).
L2 - A dx della sosta puntando a una sosta intermedia e poi diritti per fessure e rocce articolate, aggirando un tettino sulla sx. Seguire i ch (35 m. - V+).
L3 - A dx della sosta per placca con 1 pass. da intuire, poi diritti e appena a sx superando uno strapiombino sotto una strettoia. Entrativi, si prosegue per essa fino a poter piegare a dx sull'orlo dello spigolo che delimita a sx il camino terminale. Per lo spigolo e per rocce articolate alla calata (35 m. - VII).
 

Elegante, segue una bella linea sulla verticale dell'evidente spigolo Est. Suggeritaci niente meno che da Giudirel, forumista di Fuorivia in uscita sulle falesie di casa e testimone dei nostri numeri da circo sulla parete...

L1 - Placca tecnica con alcuni buconi da allungo (30 m. - VII).
L2 - Sulla verticale della sosta superando due bombamenti sul filo di un vago spigolo. L'ultimo di questi si supera a sx, entrando in un vago diedro-rampa a gocce che porta alla sosta. Al secondo strapiombo Ralf tenta 3 volte di passare diritto (VIII), ma senza esito e si rassegna, anche lui, a salire a sx (25 m. - VII+/VIII-).
L3 - Vago camino sopra la sosta, rampa inclinata a dx e breve paretina sotto un evidente tetto (15 m. - VII-).
L4 - A dx della sosta a prendere il netto spigolo, lo si risale per 3 fix, si traversa appena a sx, si sale diritti per muro articolato a gocce puntando a uno strapiombo. Se ne esce a dx con pass. esposto su spigolo, si entra per pochi passi in un largo camino alla sua dx e per placca da leggere si va alla sosta sotto un albero (30 m. - VII+/VIII-).
L5 - A sx della sosta si prende un difficile fessurino obliquo a dx. A una buona banca per le mani si traversa a sx e, con pochi difficili movimenti, si entra in un camino che porta in vetta al pilastro. 4 resting per me sul chiave, che non capisco. Ralf supera il passaggio con una naturalezza per me sconcertante  (15 m. - VIII).